從Falun一路坐火車回到Uppsala停留一晚之後往斯德哥爾摩出發。這是我第三次來到斯德哥爾摩，為了是想再看一次這個城市沐浴在陽光下的美麗。可惜這一周天氣莫名奇妙地壞，雖然沒有像Mora和Falun下太多惱人的雨，天空卻一直陰鬱，溫度也比往常低。從火車站往左過橋一路走到Fridhemsplan，回到之前住的Hostel。想到一旦離開這個城市，眼前熟悉的街道和商家可能很久或是永遠不再見時，惆悵感頓時盈滿心頭。
因為很多地方之前都去了，這次在斯德哥爾摩的兩天一夜很是從容。第一天先回到依然滿是觀光客的舊城區，剛好趕上衛兵交接。似乎比之前一次看到的更盛大，樂隊與馬隊人數都增加了。不知道是例行還是因為飄雨的緣故，馬隊停留的時間有些長，剛好滿足了許多想要合照的觀光客。這一趟遇到的中國觀光客更多，一對在瑞典定居的夫婦在皇宮區發起大紀元報紙，問我是從台灣來的，可以在網路上看到這份報紙，很高興地說台灣的言論自由是中國比不上的。其它的中國觀光客則是各種態度，即便是對自己的同胞，對於這種公然發放或許是詆毀政府的報紙並不是十分認同。在舊城區裡繞了又繞，確定自己再也不能迷路之後，終於心滿意足地離開到前兩次旅行錯過的市政廳。
這天剛好是挪威的國慶日（五月十七日），因此市政廳前還立上了挪威國旗。這天大概也是黃道吉日，遇上了兩對新人在這裡的教堂舉行婚禮。市政廳基本上是需要導覽才能進入參觀，本來打算參加的是英語導覽，但是人實在太多，導覽員又沒有使用擴音器，因此決定參加中文導覽。中文導覽員和觀光客，除了我之外都是從中國來的，所以我很低調地拍著自己的照片。因為人少，又適逢有場晚宴在藍廳進行，導覽員很自在地帶著我們東走西看，還到了一區平常不太開放的小隔間。市政廳最有名的就屬每年舉辦諾貝爾頒獎典禮晚宴的藍廳。藍廳其實是紅磚砌成的，設計師Ragnar Östberg看到紅磚的效果後決定不再鋪上藍色的馬賽克，只保留原始名稱。藍廳高牆上是有上萬個發音管的管風琴，數量為斯堪地半島地區之冠。藍廳之上則是金廳，由上千萬鍍金和多色玻璃為材的馬賽克圖案，其中最有名的是Mälaren女王的牆面，以瑞典的歷史傳說為本。
第二天則是前往皇后島(Drottningholm)。這個島在一般的斯德哥爾摩觀光地圖上因為距離較遠而沒有被列出來，但它因是目前瑞典皇室居所以及被列為世界文化遺產而著名。比較起來，Drottningholm的皇宮比舊城區的皇宮多了大片綠地和湖水，它也是瑞典十七世紀的皇宮中保存最完好的皇宮。雖然比不上凡爾賽那種誇張的庭園，Drottningholm皇宮庭園的設計其實也是美麗且幅員廣大。走在皇宮之外的大片樹林間，可以想像十八十九世紀王室逗留的光景。除了皇宮之外，另外特別的是中國亭（Chinese Pavilion）。這是十八世紀Adolf Fredrik國王送給Lovisa Ulrika王后的生日禮物。顧名思義裡面自建築、家飾、至餐具器皿都來自中國。看得出來瑞典方面對於文物的保存很是細心，導覽員也很細心說明。我和一個在倫敦唸書的北京人仔細地觀察，發現許多陶瓷文物都是清朝時期從廣州運來的，其實並不是很精緻上等。反而有趣的地方是，二樓有個客廳因為特殊的建築設計造成擴音效果，兩人只要站在某定點，其實距離遙遠也能聽到對方說話，親自做了實驗，果真如此。另外既然是中國的建築，少不了中國的書法。我在一樓欣賞牆上的書法時，發現這些文字不但隸篆楷夾雜，還有形狀陌生的字。我和北京的朋友一邊猜想到底是這些怪字已經失傳呢，還是這些書法根本不是中國人寫的。後來問了導覽員，果然證實是由瑞典人模仿（自創？），雖然文字正確度不高，但是在藝術效果上的確已讓外國人驚艷。
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動作慢只拍到背影的馬隊 | 市政廳金廳裡的梅蘭女神 |
第二天則是前往皇后島(Drottningholm)。這個島在一般的斯德哥爾摩觀光地圖上因為距離較遠而沒有被列出來，但它因是目前瑞典皇室居所以及被列為世界文化遺產而著名。比較起來，Drottningholm的皇宮比舊城區的皇宮多了大片綠地和湖水，它也是瑞典十七世紀的皇宮中保存最完好的皇宮。雖然比不上凡爾賽那種誇張的庭園，Drottningholm皇宮庭園的設計其實也是美麗且幅員廣大。走在皇宮之外的大片樹林間，可以想像十八十九世紀王室逗留的光景。除了皇宮之外，另外特別的是中國亭（Chinese Pavilion）。這是十八世紀Adolf Fredrik國王送給Lovisa Ulrika王后的生日禮物。顧名思義裡面自建築、家飾、至餐具器皿都來自中國。看得出來瑞典方面對於文物的保存很是細心，導覽員也很細心說明。我和一個在倫敦唸書的北京人仔細地觀察，發現許多陶瓷文物都是清朝時期從廣州運來的，其實並不是很精緻上等。反而有趣的地方是，二樓有個客廳因為特殊的建築設計造成擴音效果，兩人只要站在某定點，其實距離遙遠也能聽到對方說話，親自做了實驗，果真如此。另外既然是中國的建築，少不了中國的書法。我在一樓欣賞牆上的書法時，發現這些文字不但隸篆楷夾雜，還有形狀陌生的字。我和北京的朋友一邊猜想到底是這些怪字已經失傳呢，還是這些書法根本不是中國人寫的。後來問了導覽員，果然證實是由瑞典人模仿（自創？），雖然文字正確度不高，但是在藝術效果上的確已讓外國人驚艷。
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Drottningholm皇宮前的庭園 | Chinese Pavilion |
從Drottningholm回到市中心還有些時間，又到了不用收費的斯德哥爾摩市立博物館。一開始並沒有對這個博物館有太多的期望，以為只是一個收藏很多城市發展照片和簡單文物的博物館。沒想到進館之後才發現這裡面的展覽值得花上兩三個小時好好參觀。除了紀錄城市發展的照片、文物與相關紀錄文件之外，原來館裡還有一個舊時留下來的酒館，詩人Carl Michael Bellmand和他的雕刻家朋友Tobias Sergel過去常常造訪這家酒館。其實逛多了瑞典的博物館，就了解IKEA店內數十個展示間不是什麼新奇的構想。市立博物館和其它博物館一樣，有許多展示間陳設這個城市過去到現在人民生活的樣貌，不只是上流社會和中產階級，爬上某個狹窄樓梯，就可以看到社會底層民眾貧苦掙扎度日的家庭環境。除了常設展之外，市立博物館不時有其他主題的展覽。例如展期到今年八月底的「Bellman, Sevenbom and the Princess」，以三個身分地位截然不同的人物作品與收藏呈現了十八世紀斯德哥爾摩從皇室到一般市井小民的生活。如果位在Djurgården的Nordic Museum（Nordiska museet）館藏瑞典整個國家文化與人種發展的全記錄，那麼這個市立博物館就是了解斯德哥爾摩這個城市最好的去處。
回Hostel前又走到了位在Östermalm離主要觀光景點較遠的國家圖書館（Kungliga biblioteket），這個圖書館位在Humlegarden公園。Humlegarden公園原本是王室的水果公園，現在已經成為當地人的休閒天地。公園中央有Carl Linnaeus的雕像，他是瑞典有名的植物學、物理學和動物學家，同時也被公認為是分類學之父以及當但生態學創始者之一。
在公園裡東晃西晃，總覺得還不過癮，於是又拿著交通卡坐地鐵。坐到了綠線盡頭的Hässelby Strand，發現原來出了市中心，即便是在斯德哥爾摩，市景還是一樣靜謐的住宅區和大片林地。
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Humlegarden裡Carl Linnaeus的雕像 | Tekniska Hogskolan地鐵月台上的藝術作品 |
交通方式與建議參考網頁:
Drottningholm (皇后島)
市政廳附近有一家渡船公司提供交通，但是費用很高。最簡單的交通方式其實搭乘地鐵到Brommaplan站後，出站找301或323等公車就可以到達。 如果沒有要進太多的景點，建議可以在火車站購買travel card（24小時的交通卡是100克朗，請注意這種卡只有在火車站附近的地鐵和其他某些大站才買得到），就可以在時限內搭乘地鐵和公車。因為事先查到Drottningholm皇宮的門票另外有學生的折扣，所以就沒有再花錢買斯德哥爾摩卡。
Stockholms stadshus or Stadshuset (市政廳)
市政廳附近有一家渡船公司提供交通，但是費用很高。最簡單的交通方式其實搭乘地鐵到Brommaplan站後，出站找301或323等公車就可以到達。 如果沒有要進太多的景點，建議可以在火車站購買travel card（24小時的交通卡是100克朗，請注意這種卡只有在火車站附近的地鐵和其他某些大站才買得到），就可以在時限內搭乘地鐵和公車。因為事先查到Drottningholm皇宮的門票另外有學生的折扣，所以就沒有再花錢買斯德哥爾摩卡。
Stockholms stadshus or Stadshuset (市政廳)
搭乘地鐵到Slussen站，不用走多久就到了。也可以穿過舊城區，走到Södermalm島。
斯德哥爾摩觀光官方網站
斯德哥爾摩觀光官方網站
斯德哥爾摩地鐵圖
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