Gamla Stan/Old Town
因為要辦英國簽證的關係，所以雖然十二月朱芝要來斯德哥爾摩，我還是提早先來一趟，算是探路吧。出發的時候因為不聽勸沒有先買火車票，想說既然遲了那麼就當天再買last minute的票好了，沒想到出發的星期天正好是所謂的Week 44—恰逢All Saint’s Day的Holy Week—最後一天，瑞典出遊的大大小小都準備回鄉，所有火車票全部售光。我只好認份上車坐在餐車區，買了985克朗，台幣將近5000元的車票。到斯德哥爾摩之後，除了有一天太餓吃了台幣三百多元的「平價」土耳其餐之外，其他時間都是啃不到五十元的鹹餅乾。有鑑於停留時間不多和德國之行行程匆促造成許多遺珠之憾，這次到斯德哥爾摩我幾乎把旅遊書和網路相關資訊看得滾瓜爛熟，一丟下行李就先往舊城區跑。
斯德哥爾摩由十四個島嶼組成，必到的觀光景點包括Gamla Stan/Old Town（舊城區）、Norrmalm與Östermalm（市中心）、和Skansen。雖然電車和地鐵等大眾交通工具十分發達，島跟島之間都有一座以上的橋樑銜接，遊客其實步行就能到達各個景點。
斯德哥爾摩由十四個島嶼組成，必到的觀光景點包括Gamla Stan/Old Town（舊城區）、Norrmalm與Östermalm（市中心）、和Skansen。雖然電車和地鐵等大眾交通工具十分發達，島跟島之間都有一座以上的橋樑銜接，遊客其實步行就能到達各個景點。
舊城區保留的建築物最早可溯源至十三世紀。自十四世紀開始，瑞典中部的鐵和銅就從舊城區的Järntorget出口。中古時期的舊城區深受Hanseatic船隻帶來的德國文化影響。十六世紀丹麥國王Christian二世入侵短暫占領整個城市，在Stortorget廣場斬首了眾多主教和貴族，現在的Stortoget廣場已不見當時的血腥，成為諾貝爾博物館前旅客休息駐足之處。十七世紀瑞典因為一場大火使得西城區重新規劃成和當代城市類似的方形街區，直到十八世紀Royal Palace完工，Gustave三世登基，成為藝術、建築、文學和戲劇發展極盛的文化區域。
當初舊城區最早發展的Västerlånggatan和Österlånggatan如今已成為非常商業化的觀光街道，路上到處都是餐廳以及商店。走在這兩條路上和其他觀光客摩肩擦踵，反而不如東轉西走到其他街道所發現的樂趣多。舊城區不大，一個下午就可以繞完。除了皇宮區、Storkyrkan（本市最早的天主教教堂）和郵政博物館等之外，我其實最愛的就是這些繞來繞去的街弄。舊城區的街道不寬，乍看平凡無奇，但其實每走幾步就有一個巷弄，每個巷弄都所延伸的景深引人入勝。這裡的地面起伏，有些巷弄有階梯連接，有些則彷彿山洞般別有洞天。沒有用作營業場所的建築物門牆上有幾世紀的斑駁，我特愛這種觀光客不太注意的地方，所以第二天大早又跑來，在沒人經過的次要街道上晃來晃去研究這些因為時間稀釋的華麗風貌。
走來走去免不了又晃回東長街和西長街（Österlånggatan和Västerlånggatan）。逗留許多店家之後，幾乎快厭煩於昂貴的物價和潮水般不斷的觀光客時，反而突然發現一間不起眼彷彿倉庫的畫廊。這個小小畫廊展出的畫作抽象充滿童真筆觸大方而不細膩。我徵求同意拍完照，和一對瑞典夫妻聊完天的男士問我會不會說瑞典語，我用英文回答，然後這才發現原來他就是畫家。Håkan Eriksson原本是律師，因為中風導致右手失去正常功能，所以開始以左手作畫。他開始作畫的時間正好是我出生那一年，於是我不吝惜於讚美他將近二十五年不肯放棄的練習（他是右撇子），相較於律師嚴肅略帶犀利的生活態度，Eriksson和他的畫作一樣溫和樂於與人分享生命的美妙。
二十五年的時間裡不知道他經過多少生活轉折和復建的沮喪與創作瓶頸，最後終於能在公開的方牆上展現自己生命的彈性。這個小小機遇讓我回到Växjö時還一直念念不忘，或許是因為他那種接受打擊而後所呈現的樂觀與平靜，離開畫廊時還再三回頭看他在櫥窗裡恬然自適於自己畫作所呈現的氛圍。
Royal Armoury
起因是我想要找旅遊簡介上提到的Torsten為兒子設立的大炮紀念石和射出的子彈，來來回回就是找不到的情況下問了一位牽著小孫女的年輕奶奶。年輕奶奶熱心地指給我看嵌在牆上的子彈，問我要不要跟她們一起去Royal Armoury博物館喝咖啡。這才知道原來當初帶領瑞典軍參與三十年戰爭的國王Gustav二世戰死沙場於十一月六日。這個國王攻擊戰略一流，重視士兵在戰場上的移動性，被拿破崙視為最優秀的將領。Royal Armoury為了紀念這個國王，在十一月六日免費開放。
我和一群悠閒的瑞典爺爺奶奶們一邊排隊一邊聊天，帶我來的年輕奶奶特別關心瑞典這幾年資本主義化的後遺症，對於瑞典本地的「白人」低薪引進許多「黑人」勞工頗有微詞，加上關於全民納稅養一群好吃懶作的人等牢騷，不禁令人大嘆家家有本難念的經。
Royal Armoury展示了從中古世紀至今的軍人裝備，包括戰馬、武器以及戰旗，除此之外上有皇室的衣物與生活記錄。
Kungliga Slottet (Royal Palace)
瑞典是目前少數仍保有皇室制度的國家，目前的皇宮建立於十三世紀中期，原為一防守要塞，由Vasa王室利用。候來的大火將原本文藝復興風格的建築完全摧毀，後來數年的重建工程因為朝代更迭與遲緩的經濟使設計呈現了文藝復興、巴洛克與羅馬建築等風格。瑞典的衛兵男女都可當，每天中午的衛兵交接和白金漢宮相比真是充滿北歐極簡的風格，既沒有花俏的樂隊演奏，也沒有浩蕩排場的騎馬衛兵，廣場上的大炮前，交接的衛兵男女夾雜，加上一隻狗，低調得可愛。
Stortorget
Sotrtorget其實不是一個專有名詞，但瑞典各地可以看到這個字，大概就是主廣場或大廣場的意思。舊城區的主廣場不僅緊鄰諾貝爾博物館和十七世紀由德國商人集資完成的Tyskakyrkan，也是歷史斯德哥爾摩浴血日（Bloodbath）的所在地。十六世紀丹麥入侵，大批當地貴族以宴會之名受邀至此一個個被殺害。現在的Stortorget已不見當初血腥，成為耶誕市集的所在地。
Södermalm
和市中心Norrmalm和Vasastaden高級精品店與流行品牌相較，舊城區南方的Södermalm被拿來和紐約的蘇活區相比擬，這裡通常會被行程緊湊的觀光客所忽略。穿過舊城區之後往左沿著Stadsgårdsleden走，斯德哥爾摩市的全景一覽無疑，算是和Östermalm的Strandvägen南北呼應。這裡的地質感覺和舊城區與北方的市中心不太一樣，裸露的岩層在Slussan附近隨處可見，房屋也是層層疊疊。轉自Folkungagatan接Götgatan開始出現許多獨立品牌。位於Götgatan 63號的Galleri Hantverket正在展出Azita Sassanian陶瓷展，另一邊的牆面上則集合眾多設計師的作品，包括珠寶設計、陶瓷牆飾等。這附近最特別的要算是名叫Heart Store的店，店中商品如店名，包括珠寶、居家用品、文具、擺飾等等，全是各式各色各種材質的心型產品。店員告訴我她們有合作的設計師，在全瑞典只有斯德哥爾摩和Gothebergu有。另一間稱為10的店更特別，這間三十多年的老店由一群設計師合開，設計的圖案從傳統的葉形到活潑的幾何圖形均有，主要應用於餐具和各式包款。目前的設計師大約剩下七位，新品的替換大約是一年一次。
與Götgatan相交的Hornsgatan則十足展現了和市中心不同的低調奢華。這條街街道有一半是上坡地形，乍看平凡無奇，然而走上坡才發現是一間間的藝廊與傢飾店。包括最著名的精品藝廊Blås& Knåda。這間藝廊由全瑞典將近五十多位專業陶瓷玻璃創作者所組成的協會主持，定期展出最新的作品。在這裡創意十足展現於相當具實用性的藝術，有錢的買主不用擔心會買到太高調太矯情或流俗的作品，買不起的參觀者也能買張明信片過過乾癮。店裡固定至少有一位藝術家駐守，和民眾溝通與介紹作品。
從小就在生產瓷器的鶯歌長大，看著鶯歌陶瓷廠從生活用品逐漸往藝術陶瓷發展，這裡的作品創意張力令我大開眼界，除了藝術性濃厚的擺飾之外，更有活潑人性化的小單品，比如將玻璃塑成可愛的游泳池場景，或是將磁磚當作畫紙般地創作，更有大膽讓原陶呈現不同質感與色澤的美感。
Djurgården
想我應該忘不了，在斯德哥爾摩徒步的某個早晨。
從新市區Norrmalm一路穿過Östermalm到Norra Djurgården，時間大約是八點，車站附近的文化廣場只有幾個穿 制服的清潔人員喝著咖啡，Drottninggatan和NK的購物區只有匆匆的上班族，吊在半空中的小雪人偶沒有夜晚和燈火的陪伴一點也不特別。整個城市的街道彷彿都是我的，走過皇家公園和由麵包工廠改建的音樂博物館，刻意拐彎走進Riddargatan和Styrmansgatan，可以從路邊地下室的窗戶看到許多極簡風格的辦公室，還未開店的商家櫥窗設計獨特，以室內設計佈置的品牌居多。經過歷史博物館和一間美麗令人舒服的公園教堂，開始遠離市中心。Norra Djurgården彷彿是個小郊區，經過瑞典電視台可以看到一大片草原，遠方有座高塔，然後是各國使館區。從Folke Bernadotters Väg一路前行，可以看到對岸Skansen的林野風景。那是一段令人難忘的美麗小路，樹葉正綠翻紅，晨跑蹓狗的人偶爾經過，令人平靜。我不顧扭傷的腳一直走到最盡頭的橋，然後到對岸的Djurgården。這裡原是皇室的狩獵場，至今仍未大肆破壞，仍保有原野林野風貌，成為許多當地人運動休閒散步之處。
一路前行可到Skansen，瑞典最早的露天博物館。其實就和九族文化村一般，有許多主題小屋，保留瑞典過去至今的生活風貌，包括玻璃工廠、麵包工廠、農屋、郵局等等，還有一個動物園區。這裡的工作人員都穿著當地的傳統服飾，親切地和遊客互動。其實Skansen並不特別吸引人，但是這裡有個可愛的小小Skansen，樹上掛著用無數個奶嘴串成的彩色吊飾。
Djurgården島上有兩個非常值得參觀的博物館。一是Nordiska Museet，一是VasaMuseet。Nordiska Museum外觀壯麗，館內記錄了瑞典各時期的節慶傳統、飲食生活、民俗和衣著時尚。三樓四樓以一間間的展示間呈現各時期的餐具與餐桌飲食與擺飾，以及居家設計概念的演變，令人印象深刻。
VasaMuseet外觀相較之下或許不太起眼，但館中所保存的Vasa號卻壯觀得令人咋舌。這艘在1628年於波羅的海首航的戰艦前進了數百公尺就沉沒。館中的介紹影片詳細記錄1961年如何打撈起這艘戰艦以及各項復原修復工作。由於波羅的海海水鹽分低，Vasa號船身大致保存良好，博物館以數位影片等方式呈現當時船體的華麗裝飾，更重現船艦內部構造與相關背景資料。
NK, H&M
Hamngatan上有兩間購物狂必到的店。一是H&M的旗艦店，一是斯德哥爾摩最大的百貨公司NK（Nordiska Kompaniet）。H&M是一家沒有工廠的服飾品牌，和IKEA一樣擅長運用外包生產與全球行銷。H&M大多在繁華的商業區設店，由設計師與行銷、採購等人員決定好產品樣式之後，針對全球超過20多國的生產辦公室所提供的資料選擇最適合的供應商與加工廠大量生產，成品再經由Hamburg與斯德哥爾摩的中央倉庫配送至各國。因為有效控制生產成本，H&M的衣服價格在北歐等國家的確比較便宜，只是衣服的質料和西班牙的Zara一樣，都不怎麼好。和引起抄襲爭議的Zara相較，H&M的設計在瑞典社會引起一種思維。設計師的作品是人人都穿得起的，購買H&M的消費者因為負擔得起時常更新的產品，對於產品的持久度要求也降低。
NK自1915年開幕，知名的瑞典品牌如J Lindeberg、Filippa K等都在此設櫃。不管是珠寶和食物等，都有所謂的NK精選。其實和台北101相比，NK的精品或高級品牌設櫃總數並不特別突出。在NK，瑞典略帶冷調強調設計的品牌質感比英美資本主義所塑造的精品階級虛榮感更強烈。十二月再次經過NK時，一樓的櫥窗設計吸引了大批人潮。當地人告訴我他們已經習慣期待每年耶誕節NK的櫥窗設計。今年耶誕節NK的櫥窗呈現一個小女孩做夢許願的故事，動態、豐富而多變的道具和燈光呈現一個個溫馨且不過分華麗的場景，小朋友和大人們趨之若鶩。
Metro Art
跟團的觀光客容易錯過的，是斯德哥爾摩地鐵裡的藝術。這個一九五零年啟用的地鐵號稱是目前世界上最長的藝術展示中心（約110公里）。不管是簡單的雕塑藝術、瓷磚圖案或是牆壁著色，90%的地鐵站都有規模或大或小的藝術作品呈現。瑞典鐵路局（SJ）每年花費一千萬克朗（約五千萬台幣）維修與延續這些藝術作品，自1950年代起至今，約有上百位的藝術家參與創作。T-Centralen和Kungsträdgården是其中兩個最整體設計的車站。
請先 登入 以發表留言。